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《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五

0 2017-11-13 11:21:29 蜂鸟网   作者:胡亦鸣   责编:谭佩里 [转载]

无所不在的污点

  传感器上的灰尘,似乎永远和数码影像联在一起。哪怕是刚刚清洁完,它们转眼又会冒出来。一个严肃认真的摄影师,每次拍摄回来后,会花大量的时间来在屏幕上仔细查看,慢慢修掉因为灰尘引起的画面上的污点。

  可悲的是,很多时候污点不那么明显,我们后期修片的时候会有一些漏网之鱼。我们常常在等照片打印装裱后,或在杂志或网络上发表后,又发现一些污点。这时候的尴尬和恼火心情,可想而知。 

  胶片党们不要幸灾乐祸。作为一个前胶片党,我可以负责任地说,和胶片上的划痕/灰尘/水渍/霉斑/变色/不平整等毛病比,数码文件上的污点根本就不是事。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五

  某年某月某一天,当我蹲在美丽的花田里给我的佳能5D Mark II换镜头的时候,天边突然吹过来一阵浪漫的风。结果惨了。风吹起的灰尘,如胡椒面一般撒在CMOS上。你看到了上面西雅图不眠夜的天空里那些密密麻麻的黑点没有?如果在自己的照片上看到这样的情况,你心里有没有一种强烈的感情想发泄?

污点对风光摄影师影响最大

  因为灰尘而产生的污点对所有的摄影师都是一个问题。但它们对风光摄影师的影响最严重。原因有下面三个: 

  风光摄影师总在户外恶劣环境中换镜头,不可避免会让大量灰尘进入机身,积攒在传感器表面。

  就算我们不换镜头,灰尘也会通过镜头的缝隙进入机身。有些变焦镜头在推拉的过程中,简直就是一个风箱,把周围的空气和其中的灰尘都吸入机身内。

  风光摄影绝大多数时候需要用小光圈获得大景深。光圈越小,灰尘导致的污点就越明显。

光圈越小,点越明显

  几乎所有的教你如何测试传感器上灰尘的文章,都强调你在测试的时候需要用小光圈,越小越好。大光圈下看不到的很多灰尘污点,小光圈下纷纷牛鬼蛇神出动,画面惨不忍睹。

  可您有没有想过这是为什么?为什么?到底是为什么?您也许想当然以为是小光圈导致大景深,让灰尘落入景深范围了。可是灰尘是在传感器上,镜头之后。和景深没有一毛钱的关系。下面是史上最易懂的解释。如果您还看不明白,建议立刻把我加入黑名单。

  我们来看下面示意图。 注意所有相机传感器表面都有一层很薄的透明滤镜(用来阻挡红外线,也许还有低通滤波作用)。灰尘其实是落在滤镜表面上,不是传感器表面上。我们看到的污点,其实是灰尘的影子。影子! 明白了吗?既然有影子,就必须有光线。光圈大,光束直径大,光源面积大。类似于拍人像的时候用了柔光箱,影子的面积自然大,很柔和,很难看出来。光圈小,光束直径小,等于是方向性强的点光源。光线硬,影子自然很清晰。

  光圈越小,灰尘成像(污点)就越清楚。这下明白了吧?

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
光圈大,光源面积大。类似于用了柔光箱,灰尘影子自然很难看出来

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
光圈小,光源面积小,成了方向性极强的点光源,灰尘影子自然清晰可辨

数码后背和无反相机最受灰尘折磨

  我周围的朋友们,越来越多的人开始使用诸如索尼A7R2之类的无反相机。也有越来越多的土豪朋友开始使用数码后背。在风光摄影里,这两种器材有独特优势。无反相机轻便,体积小。数码后背有无与伦比的画质优势。可是这两种器材的传感器前面没有反光板遮挡。换镜头的时候极易导致灰尘跑到传感器上。

  情况有多糟糕呢? 我的一个有N台数码后背的摄影大师兼土豪朋友说过, 有一次用f/16小光圈在一亿像素数码后背上拍摄,回去用计算机打开一看到照片上面的密密麻麻的污点,立刻觉得精神崩溃,生无可恋了。太可怕了。这些厂家为啥不在CMOS前面装个拉链?我好想去告他们。

如何在前期减少灰尘影响?

  在户外换镜头的时候,动作要快。有人说不要在户外换镜头,但对风光摄影师来说这基本是不可能的事,除非你每一个镜头配一个机身。换镜头的时候,我会先拧下另一个镜头的后盖,然后机身向下,拧下机身上的镜头,然后立刻换上另外一枚镜头。最后再拧上换下镜头的后盖。这个流程是为了尽可能减少传感器暴露在空气中的时间。

  如果有必要,我会用身体挡住风,或者干脆在摄影包里换镜头。每天晚上用气吹仔细吹掉机身和镜头表面和缝隙里的灰尘。如果有可能,学会自己用传感器清洁工具清理。不过这个需要小心。手笨的人,毁掉了传感器,千万别来找我算帐。除非真正有特别原因,否则没事别总用f/16-f/22之类小光圈拍摄。这么丢人的习惯一般只有老法师才会有。这样做,污点会要你命,衍射效应导致的画质损失也会让你在朋友圈抬不起头。真的,如果你用了f/22, 千万别在朋友圈提起,除非你能有让人信服的原因(嗯,我干过这事)。

  如果f/8-11景深还不够,请用景深合成或沙姆定律。如果用数码后背,完成拍摄后拍摄LCC。虽然你可以在家提前拍摄LCC, 但那种LCC只能校正红移和暗角。现场拍摄的LCC可以自动消除大多数灰尘引起的污点,虽然麻烦也值得。

如何在RAW后期软件里消除污点?

  如果是用数码后背,我建议在Capture One里用上述拍摄的LCC去校正红移,并且打开灰尘消除功能。

  如果用普通数码相机并且用Lightroom解码,我建议在Lightroom里手工用污点消除工具去掉明显的污点。这一步的关键是要细心和耐心。Lightroom的去污点工具的本质,是自动从附近克隆一块区域过来覆盖当前污点。这个自动算法一般是有效的,但很多时候它也不那么靠谱,会留下很明显的边界,结果弄巧成拙。

  然后输出成TIFF文件,进一步在Photoshop里修图,并进一步消除污点。

如何在Photoshop里消除污点?

  Photoshop里做这活最好用的工具是“污点修复画笔工具”。 使用也非常简单: 选择合适的笔刷大小(一般我喜欢让笔刷比污点稍微大一点),然后在污点上涂抹就好了。 

  绝大多数情况下,污点修复笔刷的效果都很好。但也有少数时候软件算法不靠谱,修复后的区域和周边区别太明显。这时候我会用“克隆”工具在旁边复制一块类似的区域盖上去。克隆工具一般我让它比污点大一点。边缘选最软。 如果你要最自然的效果,还可以把流量降低,然后多盖几次,虽然一般没这个必要。 

云漫秘笈:污点照妖镜

  在Photoshop里手工清除污点的最大挑战,就是很多污点在屏幕上看起来不那么明显。眼神不好的老司机比如我一不小心就会漏过它们。如果等到印刷成巨幅照片并装裱好后,或者拿到发表图片的杂志后,才发现几个漏网的污点,那可就尴尬了。

  这里给大家推荐一个我的从不外传的秘笈:污点照妖镜图层。说穿了,就是在图像上面建一个曲线或色阶图层,然后大幅度加强对比度,让最隐蔽的污点也原型毕露。这样我们就可以把它们一一消灭了。 因为我们用的是调整图层,而不是修改图片本身,当我们清理完毕后,把这个照妖镜图层删掉,就可以恢复图片原本的色彩和反差。下面我们举一个栗子。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
我们在Photoshop里打开一张照片。 可以看到天空中有隐隐约约有许许多多的黑点。
这是一张用索尼A7R2拍摄的片子,无反相机拍摄的图片上有这么多的灰尘很常见。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
我们在图层窗口里,点击“创建新的填充或调整图层”图标,建立一个曲线图层,这就是我们的“照妖镜”。
这一步也可以在“图层->建立调整图层”菜单里实现。
 

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五

  我们在这个曲线图层里快速拉一个暴力的S曲线(见上图)。这样图片反差极大增加,几秒钟后,污点就全部显示出来了。 我们调整一下曲线形状,直到污点最清晰。这时整个照片的色彩变得很可怕,但我们完全不必担心。 因为我们用了单独的调整图层,原始图像数据其实没有任何变化。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
除了曲线外,另外一种办法是建立一个色阶图层,然后调整黑点和白点,和中间点,让污点原型毕露。
不管是色阶还是曲线,它们的目的是一样的:大幅度增加图像反差,让原本不清晰的污点清晰可辨。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
们然后点击并选择原始图像图层(这点很重要),然后开始用污点修复画笔工具一个个修复。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
除了污点修复画笔工具外,我们也可以用克隆工具来修复污点。 注意: 这个时候需要把采样
样本选为“当前图层”,而不是“所有图层”,因为我们不希望把上面那个照妖镜图层的效果包括进去。

《云漫秘笈: 污点照妖镜》- 【摄影漫谈】之五
污点全部修掉后,我们关闭照妖镜图层,图片的色彩立刻恢复原样了。
这时候我们可以删除掉这个照妖镜图层,工作到此结束。

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