镜头的中国-腾龙行：云锦、红楼和毯星

    我知道你看到标题就想逃，鄙人做选题的心情何尝不是如此。身为女流，连十字绣都没有摸过，云锦？约等于国际大牌高定吧，离一介布衣的生活过于遥远。

    习惯性召唤度娘，度娘如是云：“南京云锦，至今已有1600年历史，集历代织绵工艺艺术之大成，以挑花结本、通经断纬、挖花盘织、逐花异色等工艺和风格在中国丝织品中独树一帜。元、明、清三朝均为皇家御用品贡品。”知道云锦长啥样了吧？不知。度娘娇嗔道：“咄！绝知此事要躬行，且行！”

南京云锦博物馆内景   曲业芝拍摄
腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD

    说走就走，我也不是头一遭跟着“腾龙行-探寻非遗之路”的团队上路了。南京三日，走马观花，心得却也不少。度娘又再三嘱咐说：好东西，要学会分享！

    来，在怡红院的芭蕉荫下摆上躺椅，唤晴雯姑娘熏一炉香，再让袭人姑娘端几盏玫瑰花露饮，咱们轻摇小扇，闲聊一回云锦的陈年八卦。

南京云锦博物馆内的云锦服装秀并乐曲表演 曲业芝拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    在我手边呢，恰好摊着一本故宫年历，上头印着这么件文物：“清，雪青色竹叶富贵万寿纹妆花缎”，这是个什么鬼东东？雪青色，太含糊；富贵万寿纹，没概念；妆花，难道讲化妆？裹脚布一样长长长的名字，太考验人。

    得，那就撂开这个话题，我们先来聊聊您手头这几件爱物，这颗 “腾龙SP 15-30mm f/2.8 DI VC USD”，您倒给解释解释。腾龙，老牌镜头制造商，产品以大变焦，轻巧实用著称，15-30mm超广角，罩得住场面，F2.8大光圈轻松挑战弱光， VC代表它同时搭载防抖系统，这一款可是全球唯一。再看这一颗腾龙28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD”……话匣子一旦打开，您根本收不住。 

身着云锦时装的模特  彭红专拍摄 
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    这就对了，隔行如隔山，像天书一样复杂的东西，只要行家稍微点拨，其实也不难。那款清宫妆花缎，便是云锦的一种，颜色、纹样都是明清常见的，当时代的人，一看便懂。同样，咱摄影同道中人，看到那长长的镜头名字，也是心领神会。 

    所以本文要做的事情，就是化繁为简，从历史八卦和日常生活的角度强硬插入，让你对云锦有个活泼泼的印象。那么，第一个问题来了。

   ——为何明清小说描写人物服饰根本不提“云锦”字样？


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    为何明清小说描写人物服饰根本不提“云锦”字样？

    云锦这样好，为何暴发户西门庆的一众妻妾不穿，锦衣玉食的红楼诸人也不穿。就算西门庆没有资格穿，深受皇恩眷宠的金陵贾家，府内“上用”之物俯拾皆是，《红楼梦》中却始终没有提到“云锦”字样？怪哉。

南京云锦博物馆内景   曲业芝拍摄
腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD

    不如我先讲个笑话。《山海经》大家都知道，里面提到一座“余峨之山”，山上生活着一种叫犰狳的动物。以今天的动物学常识，我们知道犰狳生活在南美洲。于是，就有历史学家据此宣称，国人早在上古时代就征服了南美洲，《山海经》是一部讲述全球地理的宝书。

    这可真是个大乌龙。山海经里的“犰狳”具体是何种动物，早就湮灭不可考。动物学家们在给南美洲的一种动物进行中文命名时，联想到“犰狳”，顺手借用过来。搞历史的人不了解这层关系，于是天马行空根本停不住。

云锦织造 彭红专拍摄 
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    作为非遗的“云锦”，同样属于“古词新用”的例子。古籍中提到的“云锦”多是修辞与泛指。但举一例，南朝《殷芸小说》最早出现“云锦”一词：“天河之东有织女，天帝之子也，年年机杼劳役，织成云锦天衣”。你总不能据此考证，云锦起源于天河，发明者为织女吧。

云锦织造  张立德拍摄
腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD

    据江苏省非物质文化遗产项目代表性传承人、高级工艺美术师郭俊介绍，“云锦”一词真正落到实指，是在民国。我猜测民国命名者的灵感，来自明末清初吴梅村的一句诗：“江南好，机杼夺天工，孔雀妆花云锦烂，冰蚕吐凤雾绡空，新样小团龙。”

云锦服饰细节  曲业芝拍摄
腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD

    “云锦”“雾绡”，似从“雾绡云縠”一词化用而来。“绡”和“縠”均是薄纱织物，“锦”则不然，从金从帛，是古代最贵重的丝织品。这里做定语的“云”，不取其柔软，似取其色彩绚烂之意。用云锦来形容江南生产的名贵织物，很是贴切。所以，民国人干脆将“虚”指坐成了“实”指。

    你又好奇，古人到底如何称呼云锦呢？

    ——库金（织金）、库锦、库缎和妆花。

云锦博物馆内展品 彭红专拍摄 
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    在古籍中看到以上字样，你要晓得，这是在说云锦。这里的“库”，特指清廷内务府“缎匹库”，换成“优衣库”可就天差地差了。“库”字当头，表明它是皇家御用品。其实，云锦中最为酷炫的集大成者，倒是名字一点不“库”的“妆花”。

    “库锦”、“库缎”，是提花的锦与缎，色彩和工艺相对简单，起源也早；“库金”，也叫“织金”，拿金、银线在织物上织出花纹，其中，又有一种纯以金线打底的，唤作“满地金”，不知躺在上面满地撒欢，会是何种人生况味？

云锦博物馆内云锦展品 刘国庆拍摄
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    在元代，织金被称为“纳石夫”，意为“波斯金锦”，概因工艺从波斯传来。早在唐宋时期，蜀地的织锦工人就已经掌握了织金锦的技艺，但金泥衣与金缕衣才是当时的流行。我们在唐诗宋词中经常能看到它们：“罗衣隐约金泥画，玳筵一曲当秋夜”——魏承班《菩萨蛮》；“翡翠黄金缕，绣成歌舞衣”——李白《赠裴司马》……金泥是黄金印花工艺，金缕是黄金刺绣工艺。黄金白银不过是丝织物上的零星点缀，唐宋时人并不爱将大量贵金属贴身穿着。

云锦博物馆内的服装展示  刘国庆拍摄
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    真正对织金充满狂热的，是不可一世的蒙古铁骑。对于惯常行军打战的元朝统治阶层来说，这种结实又华丽的织物十分合胃口。宋以前的织锦，纹样小而碎，色彩典雅，不以隆重取胜。到元代，风气为之一变，锦的色彩越来越鲜艳刺激，花头越来越大，金银大量加入。蒙古人甚至以织金花朵的大小来定官员品级的高低。

    可见，元代的云锦，透着浓郁的蒙古族审美趣味。但是作为皇家织物，云锦在随后的发展中吸取蜀锦、宋锦和缂丝工艺之精粹，并有意识地向唐宋审美传统靠拢。最终，以“妆花”为翘楚，云锦成长为中国织造工艺中的集大成者。

云锦织造  曲业芝拍摄
腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD

    “妆花”为何物，各位不妨自行度娘，术语过多，我怕贴出来您会就此弃楼。我宁愿以几个细节佐证它的不凡：一件为皇帝定制的妆花龙袍，在官僚机构层层督办的情况下，仍然需要织造数年；妆花的色彩搭配是所有丝织品中最丰富的，可以做到二十多种色彩交相辉映，逐花异色，层层晕色；现代科技发达之后，库锦、库缎、库金都可以用机械操作，唯有妆花，依然维持着传统的大花楼织机织造，难以被机械所取代。

    讲了这么多，以后你看《红楼梦》、《金瓶梅》等明清小说，就不会与云锦相见不相识了。按理说，以《金瓶梅》的朝代设定，开绸缎铺起家的西门大官人一家应该穿宋锦才对。但是书中频频出现的都是“大红遍地金五彩妆花通袖袄”、“大红缎子遍地金通袖麒麟补子袄儿”等云锦织物，显然作者将自己的时代背景代入书中，穿帮啦！

让时空再错乱些-南京高淳老街里的老板娘  曲业芝拍摄
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    《红楼梦》中的云锦织物也不少。宝黛初会时，宝哥哥穿一件“二色金百蝶穿花大红箭袖”，“二色金”即“二色金库锦”；凤辣子出场时彩绣辉煌，身上穿着“缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄”，这是一件百蝶穿花的大红织金缎窄身袄，衬得她恍若神仙妃子。您看看，好资源都倾斜到贾府最得势的两个人身上了，果然会撒娇的孩子有好果子吃。

    那么，下一个问题又来了。

    你知道贾府中最贵重的云锦织物是哪一件吗？

    当然是雀金裘。贾府中通共就这么一件，留给了一家之主贾母，老人家却因为心疼宝贝孙子，随手送给了宝玉。不成想，蝎蝎螫螫的宝玉才穿一天，后襟就被火迸出指顶大的烧眼。 

    这么件衣服送出去修补，竟然“织补匠、能干裁缝、绣匠并做女工的”，全都不认得，也不敢揽。难道真因为它是俄罗斯国进口的?

云锦织造工艺 李祖坚作品
 腾龙 SP 15-30mm F/2.8  

    在南京云锦博物馆里，陈列着数件孔雀羽织成的云锦实物。以孔雀、野鸭、翠鸟的羽毛拈线织锦，古已有之，在明清云锦织造中更是达到极盛。明定陵出土了好几件万历皇帝的织金孔雀羽妆花袍料，以孔雀羽线与各色彩线织显花纹，金光浮动中，深翠的孔雀花纹莹莹烁碧，眩人眼目。如此尊贵的衣料，平头百姓很难接触到。

    既然雀金裘是地道的中国制造，为什么曹雪芹来个“出口转内销”，将它的产地说成俄罗斯。

云锦织物局部  曲业芝拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

云锦织物局部  曲业芝拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    我私心里揣度，一方面，是曹雪芹欺负普通读者不懂行，觉得小处糊弄一下也无妨。岂料天日昭昭，到底被后人批了谎。另一方面，这也有力佐证了曹雪芹是江宁织造局曹家的后人。他下意识地想要为先人讳言，掩饰曹家以权谋私，私自截留贡品的污点。

    我们且来看看江宁织造局到底是个什么机构。据《清会典》记载“凡上用锻匹，内织染局及江宁局织造，赏赐锻匹，苏杭织造”。内织染局设立在皇城根下，此外就只有江宁织造局能大量接触上用缎匹。请您试想一下，众多能工巧匠都不认识的宫廷织物，贾府的一个家养丫头偏生就认得，还能织补，如果不是生长环境使然，实在说不过去。

云锦织物展示 刘国庆拍摄
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    所以，从诗词或者方言来考证曹雪芹的身世，我看都不如从这些“日用之常”里捕捉玄机。

    云锦与现代计算机的发明有关系？

    两件八竿子打不着的物事，怎么会发生关联？且听我从头述来。

    但凡去过南京云锦博物馆的观众，都不会忽视现场展示的大花楼木质提花织机。在庞大的花楼上高踞着一位“拽花工”，其身后晾着两排长短不一的打结棉线。这位在楼上拉扯一下机关，楼下端坐的那位“织手”，竟然就知道此时该织什么色彩与花纹。

大花楼织机局部  刘国庆拍摄
腾龙 SP 70-200mm F/2.8

    腾龙行的网友对着这台不知所以然的古老机器狂拍一通。话说那里的光线实在有点暗沉，围上去的观众又太多。这个时候，腾龙SP 15-30mm f/2.8、腾龙28-300mm f/3.5-6.3 以及腾龙 SP 70-200mm F/2.8等镜头就可以大显身手。15-30mm的超广角，轻松地将大花楼织机收入囊中。没能挤到前排的影友，则通过腾龙长焦镜头，远远捕捉云锦技师的工作画面，不同景别，拍出来的照片各有千秋。

大花楼织机演示  李祖坚作品
 腾龙 SP 15-30mm F/2.8 

    不过当天下午，腾龙行的影友们就明白了大花楼织机的工作原理。

    在云锦博物馆四楼，高级工艺美术师郭俊的云锦工作室，我们见识了博物馆中不曾展示的云锦前期工序——意匠和挑花结本。

非遗传承人 高级工艺美术师郭俊展示”挑花结本“工艺 李祖坚作品
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    郭俊是当代知名的云锦设计专家。据他介绍，不同于民间欣赏习惯，云锦图案的装饰性特别强，而且相当理性，大量使用象征、寓意、比拟、表号、谐音、文字等方式，来体现一个政权的权威和祥瑞。云锦中常用的图案有团花、散花、满花、缠枝、串枝、折枝、锦群等。从文化内容上看, 有来自民间文化的蝙蝠(福)、牡丹(富贵)、鱼(余)、石榴(多子)、桃(寿)等纹样, 也有反映皇室文化的龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等纹样。

云锦织物展示  张立德作品
腾龙 SP 15-30mm F/2.8

    云锦的设计稿称为“意匠”图，整幅图纸全部由约1平方厘米的正方形小格构成，数量以千、万计，云锦图案和色彩就描绘在这些方格上面，十分精确。乍看起来，意匠图很像现代的十字绣，不过云锦不是靠绣，而是织出来的。这张意匠图并不能作为云锦织工的蓝本，需要通过“挑花结本”工艺来进行二次转换。

技工正在生成结本  宋耀生拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    终于说到重点。挑花结本，是用结绳记事的办法，将图案结成一团团棉线，这个过程相当于电脑编程中的二进制，其原理简单地来说，就是用丝线做经线，用棉线做纬线，对照意匠图来挑制成花纹样板。搞清这个秘密之后，回头再看大花楼织机，楼上“拽花工”拽棉线结本，就像在敲电脑键盘。下面的“织手”摔梭开织，她面前织出的云锦就相当于电脑显示屏。

    据说在18世纪末，欧洲人根据中国这一技艺中的二位进制原理，发明了纹版提花机，据说，其后，电报机、现代计算机都是根据该原理发明。

非遗传承人 高级工艺美术师郭俊展示”挑花结本“工艺 宋耀生拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

人物后面的背景即是一台大花楼织机，高悬着的打结棉线即为完结的结本
宋耀生拍摄  腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    这值得骄傲吗？二位进制的秘密，高悬在大花楼织机上，但是它的用途，不过是两位工人倾尽全力，每天为帝王家织就几公分的锦缎。而它到了欧洲人手里，却引发了划时代的技术变革，这中间的巨大落差让人心塞。

    云锦离我们的生活有多远？

    在南京郊区的漆桥古村落和高淳老街，一位身着云锦的靓丽模特抹杀了不少快门。腾龙SP 24-70mm f/2.8 DI VC USD这颗镜头，让环境人像的拍摄变得轻松自如，广角端的畸变，凸显环境带来的壮阔视觉冲击，而70mm端，配合大光圈可以极好虚化背景，有效过滤掉画面中的冗杂元素，突出人物形象。

南京漆桥古村落  张立德拍摄
  腾龙 SP 90mm F/2.8 Di VC USD 

    看着云锦走入寻常生活小景，真是快慰人心。在云锦博物馆里，一些小尺寸的云锦工艺品，价格从几百到数千不等。但云锦成衣的价格，还是十分奢侈。

身着云锦时装的模特 李祖坚作品
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    知名服装设计师劳伦斯许对云锦情有独钟，他曾经多次以云锦元素，为女星设计过红毯礼服。劳伦斯许第一次触电云锦，是为周韵设计出席戛纳影展的“国色天香云锦”。这件晚礼服用了将近半年时间织就的，眩目的孔雀绿上织进了万道祥云。考虑到面料本身已经华贵非凡，所以设计师配以简约裁剪，以贴合周韵温婉如水的气质。

身着云锦时装的模特 彭红专拍摄
腾龙 SP 70-200mm

    劳伦斯许最知名的一次云锦设计，当属范冰冰征战戛纳所披的“龙袍”。这件成衣轰动一时，引发巨大关注与争议。有人忿忿地说，范冰冰将一点野心都穿在身上了。也难怪，龙纹本身是帝王象征，再配以帝王专用的云锦材质，一般人真是望尘莫及。平心而论，这件龙袍的设计十分成功。黄地上织着两条飞龙，拖地的水脚透着江崖海水纹，云锦的经典图案与性感的剪裁相结合，凸显了范冰冰的艳丽与丰腴之美。后来，龙袍“远嫁”英国，被国立维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏。

    劳伦斯许从自身经验出发，呼吁云锦在图案和制作工艺上做出改变。因为古代中国的服装是平面的，容易展示云锦的华美。而现在服装是结构型的，云锦的优势不能最大化。

云锦博物馆内的服饰展示 彭红专拍摄
腾龙 SP 24-70mm f/2.8

    一些像劳伦斯许这样的大牌设计师，正在纷纷与南京云锦研究所或者云锦博物馆这样的机构展开合作，寻求云锦的创新之路。无论怎么变，云锦高端奢华的本质是无法改变的。这位丝织品中最后的贵族，将如何迎来自己的第二春，真让人好奇呢！